古巴小镇，一个让摄影师来了就不想走的地方！

游走的人

特立尼达，政治话题不是人们的兴趣所在，没有人提起格瓦拉或者卡斯特罗，大家只是关心今年民宿收了多少外国游客。唯一可以收到WIFI信号的广场上，除了外国游客，还有身穿学生服的年轻人，这里的中学生大多拥有手机，古巴未来或许从特立尼达的改变可以看出端倪。



（街头小咖啡馆跳Salsa舞的情侣）

特立尼达是一个了解普通古巴人生活的好地方。大广场边的咖啡厅，浓艳的三角梅下，一对情侣跳起了萨尔萨舞，阳光和音乐，是古巴人最不缺少的。我沉醉明媚的阳光中，看街边老妇逗猫，看男人修车，斗鸡或者抽着雪茄。特立尼达人喜欢站在自家窗门里，看客一般地关注着来往的一切，当我把镜头对准门后面一张张生动的面孔时，也在猜测着他们的生活。









喜欢在清晨到处走走，因为大多数游客尚在美梦中，街道上少有的宁静。连续两个早晨，我都在拐角处遇到这个卖鱼的小贩，他高兴地举着鱼让我拍摄，告诉我这是从不远的湖里打上来的，我不知道他的行为是否属于黑市交易。古巴人的菜店我进去过，非常可怜的四五个品种的蔬菜，如果想要更好的食物，要去黑市上高价买，但是特立尼达不同，这里的外国人太多了，完全消费得起对当地人来说很奢侈的食品，自然也催生了许多黑市交易。





窗里门外的男人女人孩子，神态自然专注。这样的街区，这样的老房子，每一幢楼，每一扇门，每一个窗都写着故事，特立尼达的故事。
古巴小镇，一个让摄影师来了就不想走的地方！











清晨最早走在街上的大都是学生，小学生到高中生都有。古巴女孩子早熟，十五六岁便有一种特别的成熟风韵。这个国家的教育水平在拉美名列前茅，而且全部免费，学生们的制服也很漂亮，基本消除文盲，这是古巴社会主义制度的一个重要基础，不服不行。













黄昏时分，街上的老房子在夕阳下变了颜色，我不知不觉走到老街尽头一处废弃的教堂跟前。里面的欢呼声吸引了我，原来一群孩子正在踢足球，阳光打在老墙上，有了一种说不出的光辉与含蓄。踢球者也沐浴在夕阳中，充满活力，这样的欢愉与物质生活无关，只关乎人们对于快乐的理解，就像老街上那些冒着黑烟的老爷车，照样跑得很欢。













晚上，先前介绍我们房子的民宿主人路易斯（Luis Ramon）和太太茜拉（Cira del Carmen）邀请我来家里做客，我给他们带去了中国的丝绸围巾作为礼物，茜拉很开心。路易斯退休前在政府机关工作，后来开起了民宿。他们算得上古巴经济条件不错的家庭了，有栋两层小楼，楼上和后院的房子出租给外国游客，家里电器齐全，大女儿在哈瓦那工作，小女儿帮他们打理客栈。





路易斯对于目前的状态很满意，他的民宿已经订到三个月后了，这也是特立尼达的一个普遍现象，由于酒店资源少，民宿生意都非常好，为了提高竞争力，大家竞相将自家的院子整修一新，不少民宿富有情调和特色，而且可以体验古巴人的生活，很受游客欢迎。旅游是振兴古巴经济的强心剂，先期致富的古巴人多靠外国游客。



路易斯告诉我，白天拍到的那个逗猫老妇竟然还是特立尼达的一个名人，快八十岁的Isabel Becquer是当地一个著名的吉他作曲家，她家也开民宿：Casa Becquer。所以，下次说不定就住到了某个名人家里。请点击此处输入图片描述





我喜欢特立尼达，一个重要原因是因为随手拍下的都是看起来很有历史感的画面：头戴牛仔帽的壮汉赶着马车踏在鹅卵石道路上，仿佛从19世纪穿越时光隧道而来。光线与建筑的完美搭配，营造出一种梦幻般的效果。











离开特立尼达时，我特别去附近的洛斯因赫尼奥斯山谷转了转。那是是曾经的“糖谷”，著名的朗姆酒厂所在地。这座山谷土地肥沃，逐渐开发为上等的甘蔗种植园，榨糖厂也随之兴起。鼎盛时期，270平方公里的山谷中，一度聚集了70多个砂糖工场，雇佣黑奴工人超过三万。20世纪以前，由于技术水平的限制。种植园和榨糖厂规模一般都不大，但数量很多，有一百多家，是昔日古巴制糖工业繁荣和发展的生动例证，现在保存下75家糖厂遗址。大种植园里高高矗立着建于1816年的Manaca Iznaga瞭望塔，也是该山谷糖厂遗址的象征。塔高35米，塔顶上挂有铃铛，奴隶们每天听着铃声开始或结束一天的劳动。守卫站在塔顶，一旦发现种植园内失火或者发生奴隶逃逸事件，能及时报警。





关于那段殖民历史，不仅仅是书本上的记录，在人类的历史进程中，让后人记住一个王朝的，必然是那个时代遗留的典型建筑，一个时代的缩影。特立尼达所在的地区经常遭遇飓风威胁，曾被美国《新闻周刊》杂志评选为地球上100个正在消失的景点之一。如今，她的命运和这个国家一样，充满了变数和未知。